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| [B][SIZE=3][COLOR=blue]有关吃的妙语金言[/COLOR][/SIZE][/B] ■“一个人的人生，也可以用菜谱的方式写成。” ■“厨艺不精，外加上懒惰的人，不得不在吃饭这件事上，表现得像个腐败分子——一切一切，都可以用钱来搞定。” ■“在一个月色撩人的夜晚，我突然发现鸡尾酒的不正当趣向，一种强劲烈酒混合柔情饮料做成的鸡尾酒，绝对是毒药，也是很多女性失身的前兆。” ■“所以我强调，喝酒就喝一种，哪怕这一种就是情种。” ■“唐大年说他最崇敬的人物是巴顿将军，总以为这个美国大兵一天能撮八顿饭呢。” ■“城里的月光把梦照亮，请你温暖我心房，看透了人间聚散，能否让我梦到阿婆的红糖芋艿汤？” ■“难怪有个成都诗人说：乡愁的滋味是‘回锅肉’的滋味。” ■ “雷老说：千万别减肥，我告诉你，女人身上没肉，那就好比男人兜里没钱呀。” |
[ 这个贴子最后由静日生香在2007-8-24 15:15:01编辑过 ]
 情切切良宵花解语  |
| [img]http://gb.cri.cn/mmsource/images/2005/04/27/rb050427011.jpg[/IMG] 回锅肉是四川人最家常的菜。几乎是家家都常做。印象中以为只有四川人才喜欢吃。 读李碧华的随笔集《水云散发》。有一篇《鸳鸯蝴蝶回锅肉》，名取得特别有趣。回锅肉吸引了我的视眼。很难得在香港作家的笔下看到这几个字。 文中说：“有没有发觉，我们现今吃的罐头回锅肉，一点也不好吃。完全比不上小时候那样美味，笋片又香又脆，肉又麻又辣，连橘红色的酱汁也可干掉，片甲不留。”读罢，我很惊奇。原来还有罐头回锅肉。不过转眼想，李碧华说的回锅肉，应该与四川人吃的回锅肉是不大一样的。里面提到了笋片，也没吃过笋片炒回锅肉。既然是装罐头，除了笋子可以，别的蔬菜怕是不行的。 另外，文里还提到，“鸳鸯蝴蝶派”的作家张恨水先生也爱吃回锅肉。他在自己的院里种了青蒜，每当写小说累时，摘了青蒜，过了水的猪肉，辣酱，自己下厨做，美餐一顿，继续写。挺有趣的。张恨水先生的青蒜炒回锅肉的确很地道。青蒜也是四川的蒜苗。用来炒回锅肉有浓浓的蒜香。 我吃回锅肉当然还是从小就开始的。在十几岁的时候，也并不是很喜欢。嫌油腻。那时也不会做菜。真正开始学炒菜，却是从炒回锅肉开始的。我还记得十年前，四姨婆手把手的教我炒这个菜。什么时候该下什么调料。什么时候下菜。初炒菜时，很怕的，笨手笨脚搞得手忙脚乱。 后来经常做，也就渐渐喜欢这个菜了。炒回锅肉是不喜欢用很瘦的肉。炒之前煮肉的方法也是不简单的。李调元《醒国录》上有煮白肉的方法：“凡要煮肉，先将皮上用利刀横立刮洗三四次，然后下锅煮之。随时翻转，不可盖锅，以闻得肉香为度。香气出时，即抽去灶内火，盖锅闷一刻捞起，片吃食之有味。” 把它用在煮回锅肉上也是可以的。煮后切成薄片，放锅里直炒到出了很多油，一片一片肉都微微卷起，再放郫县豆办及其它调料和蒜苗。这样炒出来的肉，一点不油腻，都有些脆了，吃起来很香。 炒回锅肉除了蒜苗以外，还可以用别的蔬菜，辣椒，洋葱。冬天的蒜苔，春天的韭菜，如今还有人用莲白和土豆丝。腌青菜。锅魁回锅肉也吃过。 在广汉有个叫连山的小镇。那儿的回锅肉非常有名。有一年特意去吃过一次。其特点是肉好，或者说是火候好。切出来的肉，每片肉都有手掌大，而且薄。当然，味道也好。 婆婆在夏秋季节，花了不少时间和精力做了她家乡的干豇豆。其实不止这一样，还有茄子，辣椒，苤蓝。把这些新鲜的蔬菜切成小颗粒，晒干，再放盐，放进坛子里。这样无论什么时候，都可以吃。干豇豆炒回锅肉，也特别好吃。 |
情切切良宵花解语 |
| [img]http://gb.cri.cn/mmsource/images/2005/04/27/rb050427012.jpg[/IMG] 臭豆腐 中国男人口刁是有名的，文人更是如此。凡是能写一手“好文章”的男人，基本上都是美食家，对食物的味道颇有心得，还能将它写成美文。从孔子到李渔到周作人、林语堂、梁实秋、汪曾祺，还有诸多当代小文人，都有一张红润而傲慢的“嘴”。相比之下，称得上美食家的中国女人我们几乎一个也想不起来。周作人写了很多与吃相关的文章，连张爱玲读了都啧啧称奇。周作人不仅对吃很讲究，甚至可以说是贪吃到了极点。他早年的日记，几乎天天都有与吃相关的内容，比如“夜食比目鱼，即鲽鱼”，“下午吃螺丝”，“食松花团团”，“黄鱼上市”，“龙须菜上市”，“罗汉豆上市”，不知道的人还以为是他家厨娘的日记。 在《生活的艺术》一文中，周作人对自己吃的品味和吃的欲望进行了高深的辩解。他认为现在中国人的生活只有两个极端，“非禁欲即是纵欲”。翻译成吃的语言就是，要不就胡吃海喝，做一个饕餮之徒；要不就压抑欲望，比如规定庶人不得随便吃荤，70岁才能吃肉，“肉食者鄙”，“啜菽饮水之谓孝”。周作人说，中国人少的就是生活的艺术，少的就是微妙的美的生活。他怀念上古的“礼”，说这种“礼”仅仅在今天的饮酒和品茗之中还有一点残存，就是一口一口地啜，一点一点地品，把玩个中三昧，就像调情一样。如果啜酒和品茗的传统也没有了，只是大口干杯，仰头牛饮，中国文化就完了。 口刁的男人最厉害的杀手锏，就是将“非艺术”的人生斥为粗疏，不懂得艺术地品味生活，只知道“禽兽之下的乱调生活”。粗疏的“疏”，就是“蔬”的意思，也就是“素”的意思，只知道吃点粗粮蔬菜草根，不懂得品味美味佳肴。这是庶人的德行。周作人一生养尊处优，为了过那种“艺术人生”，为了维持在北京天天吃羊肉羹和甜酒的生活，怎么也不肯离开。禁欲与纵欲之间的中国男人在进行所谓思想批判(口角)的时候，一个个猛士一样。一旦涉及具体生活，尤其是涉及“食色”问题，顿时软了，变得“礼”起来了。食色是一对连体婴儿，但有“品味”的中国男文人更喜欢书写、品味、把玩“食”，将自己的人生感悟通过对几道菜的味道的描述带出来。他们不敢正视“性”的问题，采取遮掩的态度。因此，“食”就成了“色”的替代。他们翘起兰花指一边嗑瓜子，一边品茗、啜酒，把玩、品味食物的味道，并将这种味道美学化，成为一种“高雅”的形式化了的人生经验。与之相关的还有写毛笔字、画山水花鸟鱼虾、画竹菊梅兰，敢于画几匹马和老虎的，已经算是很胆大的了。 周作人写吃的文章中，写得最妙的还是关于臭豆腐和螃蟹的那几篇。中国男人最嗜好臭豆腐。臭豆腐的制作方法很奇怪，先是让豆腐发霉，然后丢进浸泡咸鸭蛋的卤水坛子里浸泡，让它发出大粪一样的臭味才算是正宗的，有人说这就是典型的“恋污癖”。但中国文人借助于自己的三寸不烂之舌，硬是把“恋污癖”弄成了生活的艺术。既然对吃的迷恋和赞美是一种隐秘的“恋污癖”，正如中国古代男人对女人小脚的赞美和迷恋。他们正是在“恋污癖”中，体验到了一种“受虐”的狂喜。 与吃臭豆腐的“受虐”相应的，是吃螃蟹的“施虐”。周作人一再强调他不喜欢吃“面拖蟹”，也不喜欢斩腰杀蟹的方式，而是喜欢整个儿活煮，然后将蟹腿一根根拔下来，沾着姜醋吃。他最喜欢的还是吃醉蟹，用老黄酒将螃蟹灌醉，让它折腾至死，再慢慢享用。在想象中，他分享了“刽子手”的勇气和荣光。 中国男人那张刁钻的艺术嘴巴背后隐藏的，就像是一个没有长大的孩子心理，有某种“受虐”和“施虐”倾向。正像马克思所说的那样，中国传统文化属于早熟的、没有发育成熟的文化。老子就是代表：生下来就是一个儿童身子的老头，像侏儒一样。我个人认为，中国文人把玩食色的那一套，与儒家文化并不吻合，恰恰是侏儒文化的典型体现。 |
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| [img]http://gb.cri.cn/mmsource/images/2005/04/27/rb050427006.jpg[/IMG] 穷孩子长大后，也可以在这里享受到不一样吃的风情。小说《边城》里那个风骚老板娘开的饭馆里，吃法尽管柔媚，却不做作： “茶峒城外小饭店门前，常有煎得焦黄的鲤鱼豆腐，身上装饰了红辣椒丝，卧在浅口钵头里，钵旁大竹筒中插着大把红筷子，不拘谁个愿意花点钱，这人就可以傍了门前长案坐下来，抽出一双筷子到手上，那边一个眉毛扯得极细脸上擦了白粉的妇人，就走来问：‘要甜酒？要烧酒？’男子火焰高一点的，对内掌柜有点意思的，必装成生气似的说：‘吃甜酒？又不是小孩子，还问人吃甜酒？’那么，醇冽的烧酒，从大瓮里用目滤子舀出，倒进土碗里，即可就来到身边案桌上了。” 沈从文从14岁以后，便在湘西沅水流域上下千里各个地方住了六、七年，这几年的经历与见识坚定了他对古旧中国的虔诚信仰。这份信仰不是城里人挂在嘴上的苍白理论，而是真实的人生，是各色人物“按着自己分派到的那一分命运”，在无人知道的地方，对历史毫无负担，活出来的食欲、情欲与带有英雄色彩的传奇。 说自己“实在是个乡下人”的沈从文写的虽是自己的故乡，看在现代／城市读者眼中，却充满异乡的趣味。从文笔下的角色都与吃脱不了关系，或者在找吃的，或是吃过了想寻些乐子，故事就这么展开了；至于许多对话，手也没闲着，边说边剥着栗子，或是吃着烧酒，配肉腴多刺的鲤鱼。 湘西是古代荆蛮被汉人所逼，由云梦洞庭退居的一隅，沅水分支细密，遍布湘西，山深水翠，鱼味甘美，然而地处瘴疠，是以食物多辛辣，以去疠气。 “鲤鱼豆腐”在《边城》里头惊鸿一瞥，可惜沈从文并没有仔细交代烹调方式，他在别的著作中虽然常提到沅水产的鲤鱼，也仅只于亮亮相而已。不过湘菜以辣闻名，湖南人甚至可以直接“烤焦辣子送白饭”，所以这道鲤鱼豆腐的美味情趣，应该就在个“辣”字诀。（吴家恒） |
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| [img]http://gb.cri.cn/mmsource/images/2005/04/27/rb050427015.jpg[/IMG] 喜爱池莉的小说，缘于她笔下绘声绘色地写出了以武汉这方地域为背景普通人生存的自然状态，并由衷钦佩她对生活逼视与拷问的精神和勇气。作为祖籍是武汉且工作在异乡的笔者，尤为欣赏和喜爱池莉小说中营造的那种浓郁生活气息的场景和描写的种种美食。每每沉浸在阅读之中，一种熟悉而又亲切的感觉便会油然而生。 在诸多作品中，池莉都写到了美食或与美食有关的饭店餐厅。在《你以为你是谁》中，池莉将一小吃店写得非常精彩。其中就有一段关于“标新立异”餐厅的描写。“吃了牛肉米粉之后又发现这里的牛肉米粉绝对正宗地保留着老汉口的风味。后来又发现‘标新立异’烧烤店的确在标新立异，它不仅将新疆的烤羊肉串演变成油炸羊肉串，还将猪肉鸡肉演变为佐以孜然的烤肉串。它一只电烤箱一只电油锅，可供油炸或烧烤的原料一般人难以想象，除了羊肉猪肉鸡肉之外，还有田螺肉、火腿肠、牛蛙腿、臭豆腐干、鹌鹑等等，它随季节的变化而永远标新立异。”寥寥数语小吃店的风味特色跃然纸上。同样，在《小姐你早》中，池莉对“美人捞”这个吃过程的海皇帝海鲜城，惟一一间只接待熟客不对外公开的包间的环境、格调以及海鲜的品种、味道等都有极为生动的描写，读者犹如身临其境，不禁怦然心动。 在小说《来来往往》中，池莉除了淋漓尽致地描绘出一桌琳琅满目包括凉热蒸菜和汤的湖北家常菜外，还妙笔生花写到了饮食时尚。康伟业和林珠“手挽手去吃了一顿正在京城流行的潮州菜。碰巧这一次的潮州菜也做得极好。卤水大肠，红烧鹅颈，明炉鲈鱼都是林珠所希望的原料新鲜，刀工细腻，酥而不烂，色香味透。明炉鲈鱼的作料里头居然还有正宗的台湾青梅，而不是用食醋糊弄客人，这一切都是美好前景的预兆。”如此描述，真令读者垂涎欲滴。 现在精致的广东菜又过时了，原始、粗犷、野性又时髦了起来。”这个世界真是变化太快了！饮食时尚日新月异，各种美食风水轮流转，明日或许到我家。读池莉的小说，你会感到滚滚而来的美食潮。 以“新写实主义”著称的池莉，在她的小说中，或风味小吃，或满桌佳肴；或价廉物美的小饭馆，或富丽堂皇的大酒店；这些不仅仅是作品中的点缀，而是社会现实生活中最真实的反映，也是作品中不可或缺独具魅力的一部分。它营造着一种原汁原味的生活氛围与情趣，述说着一种饮食习俗或延续着一段曲折动人的故事。到池莉小说中品美食，着实令读者大饱口福。 |
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| [转帖]金庸武侠中的美食 文/西祠秀才 读过金庸诸本小说的人都该记得那些奇诡又不失大气的情节，以及其中那些性格鲜明各具特色的人物，再有就是那些江湖上流传已久的武功招术和套路。想必较之笔者，都堪称此道专家。笔者想要在此间脱颖而出获得一席之陋地，却是要寻些新的途径了。 辟径的事情终究不免是寻些只言片语，但又或者拾人牙慧了。且不管是是否有前人做过此般，既然想到，自然要做也下去。 此回书说的就是金庸小说中的一些菜肴，君观之且为一乐。 射雕中的降龙十八掌想必看过小说原著或者电视剧集的人，都耳熟能详了。区区不才，也曾仰慕已久，幼年之时还胡乱学着黄日华的动作瞎比划，只是无论如何也比划不出黄日华那样的龙腾虎跃来。只以为是功力不够，丹田之间内息全无。大些才明白，原来那叫做电视特技。 降龙十八掌中有一招叫做“亢龙有悔”，可是若是更加熟悉金庸小说的人便知道，洪七公之所以肯将此招教给郭靖那傻小子，完全是因为黄蓉那个鬼灵精怪的小丫头做出的一道叫做“玉笛谁家听落梅”的菜肴。这个名字显然有牵强附会的意味在其中，笔者枉自揣度是黄蓉之母药师之妻创造的这样一个雅致名称，目的无外乎迎合药师的风雅之趣。 咱家今儿且细细说说此道名称别致的精细菜肴。 书中写到：郭靖只觉的甜香扑鼻，说不出的舒服受用。只见一碗是炙牛肉条，只不过香气浓郁，尚不见有何特异，另一碗却是碧绿的清汤之中漂着数十颗殷红的樱桃，又漂着七八片粉红色的花瓣，底下衬着嫩笋丁子，红白绿三色辉映，鲜艳夺目，汤中泛出荷叶的清香，想来这清汤是以荷叶熬成的。 看书之人原以为接着一定要说这汤如何如何出众了，可是金庸笔锋一转，却对此汤避而不谈，说起了那道貌不惊人的炙牛肉条。 书中写到：洪七公哪里还等她说第二句，也不饮酒，抓起筷子便夹了两条牛肉条，送入口中，只觉满嘴鲜美，绝非寻常牛肉，每咀嚼一下，便有一次不同滋味，或膏腴嫩滑，或甘脆爽口，诸味纷呈，变幻多端，直如武学高手招式之层出不穷，人所莫测。 紧接着就是菜肴探密的过程了。 黄蓉那丫头想要难住那洪七公，可是洪七公在细细观察此牛肉条之后，发觉每条肉条皆以四条细肉条糅合而成。洪七公不愧为著名的饕餮大师，一张嘴便说出了其中三味——其一是羊羔坐臀，其二是小猪耳朵，其三是小牛腰子，却在第四条上打了梗儿。黄蓉小姑娘家的小小得意此刻显现无疑，刚说了声，“猜得出算你厉害……”，话音还没落，却叫洪七公撞个正着。“是獐腿肉加兔肉糅在一起。”硬生生的将黄蓉的后半截话憋了回去。黄蓉和洪七公宛如知音般的相视而笑，郭靖却只有傻呵呵的目瞪口呆的份儿。 按照洪七公此时的表现，当选为大宋食神也不为过。当然，此食神和周星驰那食神断然是两个概念，一个以做菜为本，一个以美食家为基。 洪七公对于此菜有个简单又中肯的评价：肉只五种，但猪羊混咬是一般滋味，獐牛同嚼又是一般滋味，一共有多少种变化，我可算不出了。 此句虽然寥寥数语，却恰到好处的将此碗名为“玉笛谁家听落梅”的菜肴之味叙述的言无不尽。一碗做法已经堪称复杂的菜肴，竟然远不止这复杂的滋味，比之做法的复杂还要复杂数倍，不能不说这是一道传奇名菜了。且不知现代人看了这样基本详尽的菜谱介绍，是否能够依样画葫芦的做出来。不过，笔者认为，即便做的貌似，也很难滋味相同的。不外最终仍然要落得个貌合神离的下场。 看书看到此处的时候，笔者不禁有想要寻一名厨，将此菜烹出，拿到世界美食博览会上一展的念头了。只不知当世是否还有饕餮豪客能在细嚼之下辨出此中五种不同的材料来。若是不能，惟有请91岁高龄的金庸先生出来一言其详了。但笔者又枉加揣度之，恐是金庸先生吃过之后，也难知道这便是他笔下的那道“玉笛谁家听落梅”。 其实从此菜的名称之中便可对于洪七公的疑问管中窥豹一番了。 既是提及梅花，又是由五种材料糅合而成，必然暗合五五之数。除去次序不表，五五二十五，必然有二十五种味道。加之肉条细窄狭长，观之如笛，是以称之为玉笛。只这“谁家”二字难解。幸好黄蓉替我们解答了，“谁家”二字其实不过是有考人一考的意味，洪七公显然通过了考试，于是黄蓉称其为吃客中的状元。 |
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| 袁枚（公元1716—1798年）字子才，号简斋，浙江钱塘人。他是清代乾隆年间的进士，才华出众，诗文冠江南。他与纪晓岚（清乾隆四库全书的总编纂）有“南袁北纪”之称。 袁枚好吃，也懂得吃，是一位烹饪专家。曾著有《随园食单》一书，是我国饮馔食事中的一部重要著作。他详细记述了自我国十八世纪中叶上溯到十四世纪的三百二十六种菜、肴饭点，大至山珍海味，小至一粥一饭，无所不包。真是味兼南北，美馔俱陈，为我国的饮食史保存了不少宝贵的史料。 袁枚提倡吃豆腐，他说豆腐可以有各种吃法，什么美味都可以入到豆腐里。有一天，杭州有一个名士，请他吃豆腐，是用豆腐和芙蓉花烹煮在一起的。豆腐清白如雪，花色艳似云霞，吃起来，清嫩鲜美，叹为观止。袁枚急请教做法。主人秘不肯传，笑道：“古人不为五斗米折腰，你肯为豆腐三折腰，我就告诉你。”袁即席折躬，躬毕大笑，说；“我今为豆腐折腰矣！”主人告诉他这个菜叫“雪霞美”，以豆腐似雪，芙蓉如霞而得名，并告诉他如何烹调。袁枚归家后如法炮制。毛俟园吟诗记此事云：“珍味群推郇令庖，黎祁尤似易牙调，谁知解组陶元亮，为此曾经一折腰。”袁枚为豆腐折腰，一时传为美谈。 在袁枚的提倡下，豆腐列入佳肴，大为流行。如浙江的“东坡豆腐”，兰溪的“五香豆腐”，无锡的“镜箱豆腐”，山东的“三美豆腐”，江苏的“八宝豆腐”，宁波的“三虾豆腐”、“蘑菇豆腐”，绍兴的“单腐”，诸暨的“双腐”等，样式繁多，佳味无穷。 武昌出鱼，有豆腐名菜叫“鱼钻沙”。在清水锅里，放豆腐一块，把活生生的小鱼，放入锅内，然后点火加温。至沸时，鱼全钻入豆腐四周，围成一排，鱼鲜尽入豆腐之中。然后起汤出锅，蘸调料而食，豆腐鲜而汤美。吃一块，拣一块，吃饱为止，谓之豆腐饭。有人赞之以诗云： 肚饥饭碗小，鱼美酒肠宽。 问客何所好，豆腐且烧鱼。 |
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| 真的好吃 口水都流了 |
| 一看见臭豆腐就流口水～～ |
闲看庭前花开花落 漫随天外云卷云舒 |
| [QUOTE][b]下面引用由[u]欣欣[/u]发表的内容：[/b] 一看见臭豆腐就流口水～～[/QUOTE] 呵呵，握手，我俩都是逐臭之人啊 |
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| 榴莲呢？？算香算臭？ |
yanfei |
| [QUOTE][b]下面引用由[u]砚妃[/u]发表的内容：[/b] 榴莲呢？？算香算臭？[/QUOTE] 不喜欢的，便说它臭；喜欢的，便说他香。我喜欢但不怎么敢吃，一怕上火，二怕长胖[em30][em30][em30] |
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